Вокруг Аннапурны (Торунг Ла)’ 2006

Вокруг Аннапурны (Торунг Ла)’ 2006 

… все так и случилось – предсказание мое от третьего апреля 2003 года сбылось, прямых рейсов из Москвы до Катманду за три года, прошедшие с момента первого путешествия в Непал, так и не появилось!

… ну а я снова направляюсь в удивительное горное королевство Непал. На сей раз маршрут пролегает вокруг горного массива Аннапурна – во втором по популярности после Сагарматхи национальном парке с аналогичным названием – Аннапурна.

По многочисленным признаниям самых разнообразных туристов, посетивших эти места, национальный парк Аннапурна, ну и, разумеется, сам маршрут вокруг одноименного горного массива, является даже более интересным, чем трекинг к базовому лагерю Эвереста в национальном парке Сагарматха. Среди преимуществ, основными, на мой взгляд, являются таковые его особенности. Во-первых, весь маршрут образует практически замкнутое кольцо вокруг горного массива. Таким образом, отсутствует необходимость возвращаться, то есть проходить по одному и тому же месту два раза. Во-вторых, уже с пятого дня трека можно видеть огромные заснеженные семитысячники, в том числе Аннапурна III и Аннапурна IV. Весь дальнейший маршрут пролегает на фоне этих великолепных снежных вершин. В-третьих, до места начала трека (Бесисахар или Кхуди) из Катманду можно добраться на джипе и точно также как от места окончания трека (Покхара) можно добраться обратно до Катманду. Такой способ передвижения позволяет существенно сэкономить по сравнению с авиатранспортом, а, кроме того, дает возможность покататься по стране, так сказать увидеть ее изнутри. Ну, и, наконец, конечным пунктом маршрута вокруг Аннапурны является Покхара – второй город Непала и по величине и по значимости – место, которое обязательно стоит посетить.

На территории национального парка расположено несколько горных вершин, среди которых два восьмитысячника – Аннапурна I (8091 м.), Дхаулагири (8167 м.), а также Тиличо (7132 м.), Нилгири (6940 м.), Мачапуччаре (6997 м.). Удивительные древние буддистские монастыри на фоне огромных гор, множество водопадов и стремительные горные реки, мулы, яки, маоисты и прочая живность – все это встретили мы, путешествуя вокруг Аннапурны. Официальной целью мероприятия – то есть тем местом, после которого все обнимаются и говорят «мы это сделали!» – является перевал Торунг Ла, расположенный на высоте 5416 метров. На некоторых сайтах, посвященных Непалу, даже указано, что Торунг Ла является самым высокогорным перевалом в мире. Правда более подробное изучение данного вопроса, привело к выводу, что ни самым высоким ни самым широким этот перевал на является. Впрочем, ни первое, ни второе никаким образом не повлияло на наше восприятие перевала ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Весь маршрут был настолько интересен, каждый его день был настолько разным и непохожим на предыдущий, что день самого восхождения на перевал запомнился только как один из дней в этом удивительном путешествии, день номер 11. Есть также мнение, что более интересным является реверсное использование маршрута трека Бесисахар – Покхара, то есть Покхара – Бесисахар. Мы этого с точностью и уверенностью не подтвердить, ни опровергнуть не можем, так как перемещались только в классическом направлении «против часовой стрелки», с востока через север на запад. Но совершенно официально заявляем, что маршрут, пройденный нами, был очень удачно спланированным. Прохождение маршрута с другой стороны определенно может вызвать некоторые трудности с акклиматизацией. Да и непосредственно подъем на перевал с западной стороны является намного более крутым и длительным…

Состав участников мероприятия на этот раз увеличился до пяти человек. К нам со Светой присоединились ее кум Паша и его друг Игорь, а так же бывший альпинист Олег Леонидович, с которым я познакомился на Кавказе.

День 1. 7 октября 2006 года. Суббота.

Вылет из Москвы, аэропорт Шереметьево-2, в 17:50. Регулярный рейс авиакомпании Аэрофлот SU 535.

День 2. 8 октября 2006 года. Воскресение.

Прибытие в Дели в 03:30. Вылет из Дели в 13:30. На этот раз мы предпочли добираться до Катманду регулярным рейсом индийской авиакомпании SaharaSA 2, что хотя и обошлось нам долларов на 50 дороже, но зато позволило улететь из Дели на целых 6 часов пораньше. Прибытие в Катманду, столицу Непала в 15:00.

Из аэропорта мы отправились к своим старым знакомым – Игорю и Кате. У них в офисе мы провели довольно много времени, обсудив детали предстоящего путешествия и прочие превратности непальской жизни, которая, впрочем, за три года нашего отсутствия мало изменилась. После этого мы поехали в уже знакомый нам отель Harati.

День 3. 9 октября 2006 года. Понедельник.

Ранним утром, около 7 часов, за нами приехал внедорожник Toyota, мы погрузили свои рюкзаки на крышу, разместились на трех рядах сидений и приготовились к пятичасовому переезду в национальный парк Аннапурна. Конечной точкой нашего автопробега, а также начальной точкой нашего трека был поселок Кхуди, находящийся от Катманду приблизительно в 150 километрах. Поселок Кхуди населен преимущественно гурунгами. К этой народности относятся многие из знаменитых непальских гуркхов, считающиеся, как известно, одними из лучших в мире солдат. В поселке мы нашли себе носильщиков – отца и сына, к которым через пару дней присоединился и дедушка, непонятно где все это время пропадавший. Неизвестно к какой национальности относились наши новые носильщики, но мы для простоты и чтобы не путаться решили называть их по старинке, то есть – шерпы!

Мост из поселка Кхуди

Время постепенно близилось к вечеру. После обильного обеда в одной из местных лавочек, мы обнаружили, что часы показывают уже 3. Учитывая то обстоятельство, что светлое время суток заканчивалось, где-то часов в шесть, нам на переход оставалось не так уж и много времени. Тем не менее, решили дойти хоть куда-нибудь – то есть просто пройти немного пешком – уже не терпелось отправляться в дорогу. На расстоянии около часа пути от Кхуди обнаружился небольшой живописный водопад. Недолго думая, я отправился его фотографировать, да так увлекся, что совершенно забыл о времени.

Живописный водопад

Пришедшие меня спасать друзья были немало удивлены тем фактом, что ничего страшного со мной не произошло. Более того, они даже расстроились, в особенности тем, что я свернул с прямого пути и подался в бега. Вечер уже почти полностью опустился на землю, и поэтому продолжать путь было бессмысленно. По счастью задержавший меня водопад располагался вблизи поселка Бхулбхуле, первого населенного пункта на нашем пути после Кхуди. Там, обосновавшись в небольшом домишке, сконструированном из металлических пластин и очень напоминающем строительный вагончик, я быстро надел на себя плавки и отправился купаться в водопаде, который, собственно, и являлся основной причиной нашей здесь остановки. Кроме Светы, также проследовавшей к водопаду, больше желающих искупаться в потоках ледяной воды, падающих с горных вершин, не нашлось.

День 4. 10 октября 2006 года. Вторник.

Весь вчерашний вечер допоздна мы сидели за столиком, выставленным перед нашим вагончиком, и праздновали начало трекинга. Однако, несмотря на то, что поспать нам удалось совсем немного, чистейший горный воздух позволил организму как следует выспаться и восстановиться всего за несколько часов сна. Проснувшись около семи, мы умылись, позавтракали, и уже в восемь были готовы продолжать путешествие.

Домишко – вагончик

Тропа проходила по заросшей кустами тропинке, протянувшейся меж рисовых полей. Время от времени нам приходилось перебираться через небольшие перевалы, которые, тем не менее, доставляли определенные трудности. Еще бы, ведь сегодня был первый полноценный день путешествия и наши тела типичных городских жителей еще не успели в полной мере адаптироваться ко всем тяготам походной жизни. Вообще, в первые два-три дня путешествия лично я потерял количество килограммов веса соответствующее количеству дней, два-три то есть. Постепенно, по мере набора высоты, становилось не то что холоднее, но, по крайней мере, не так жарко. Здесь же, внизу, солнце откровенно палило. Да и ко всему прочему, набрать необходимую для восхождения форму нам еще только предстояло. Забегая немного вперед, скажу, что в целом трек порадовал своей сбалансированностью. Каждый день нам предстояло набирать именно такую высоту, которая необходима для успешной акклиматизации. Поэтому и к самому перевалу Торунг Ла мы подошли уже во всеоружии – готовые без проблем преодолеть любые стоящие на нашем пути преграды.

Горными тропами (1)

Горными тропами (2)

Согласно имевшемуся у нас в наличие плану трекинговых мероприятий следующая остановка на ночевку была намечена в поселке Чьямдже, располагающемуся на высоте 1430 метров. Отобедав в местечке под названием Бахунданда, знаменующим собой приблизительно половину пути от Бхулбхуле до Чьямдже, мы уже собирались продолжать движение. Вдруг, ни с того ни с сего, наши шерпы принялись решительно критиковать идею идти до Чьямдже. По их заверением перед Чьямдже находился поселок Ягат, основным преимуществом которого являлась то, что он был ниже на 150 метров, то есть на высоте где-то 1300 метров. Расстояние от Ягата до Чьямдже, судя по карте, было совсем небольшое, но со слов шерпов нас ожидал очень крутой подъем, который нецелесообразно проходить в первый день пути, и лучше всего было оставить на завтрашнее утро. Мало-помалу им удалось нас уговорить. Ягат, как мне, по крайней мере, показалось, оказался селением достаточно крупным. В самом начале поселка нас встретило несколько двух – трехэтажных домиков, буквально сбившихся в кучку. Один из них, на заднем дворике которого была устроена столовая, мы выбрали в качестве нашего пристанища на ночь. Спать расположились на втором этаже – на первом была кухня. Полночи местные обитатели слушали радиоприемник, кричащий, между прочим, на полную мощность. Наконец, уже глубоко за полночь, с третьего этажа к ним спустился проживающий там американец и в ультимативной форме потребовал радиоточку прикрыть и всем разойтись, мотивируя свое требование тем, что непальского языка он не знает и ничего из сказанного по радио понять не может. Несмотря на то, что обычно я не одобряю воинственную ультимативною риторику представителей североамериканских штатов, а так же не являюсь сторонником их определения демократии, на сей раз я целиком и полностью пребывал на стороне не сумевшего уснуть туриста. После некоторых непродолжительных разбирательств непальцы были вынуждены подчиниться. Сначала они просто убавили громкость, а минут через десять, очевидно окончательно разобидевшись на туристов не желающих изучать непальский, и вовсе его выключили. Больше в эту ночь спать никто не мешал.

День 5. 11 октября 2006 года. Среда.

Примерно через час после выхода из Ягата мы дошли до поселка Чьямдже, в котором собственно и планировалось разместиться на предыдущую ночевку. Если честно, Чьямдже понравилось больше Ягата и мы решили больше не слушать шерпов и идти согласно намеченному графику. Их стойкие рекомендации оставаться в Ягате мы объяснили простой леностью и нежеланием пройти побольше, если можно пройти поменьше. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, нам лениться было некогда – график переходов расписан по дням! Чьямдже, хотя и было расположено всего-то на сто метров выше Ягата, приятно радовало глаз замечательными панорамными видами, которые отсутствовали в Ягате. На противоположной стороне ущелья грохотали несколько высоченных водопадов, а большинство домиков поселка просто нависало над пропастью, упираясь в землю деревянными сваями. Все это придавало Чьямдже оттенок таинственности и экзотичности. Однако вершина экзотики ожидала нас на выходе из поселка. Под красным флагом, преграждая дорогу всем проходящим туристам на тропинке, вдруг, откуда ни возьмись, появились несколько вооруженных людей. Сии творения природы именовали себя маоистами – борцами за светлое будущее Непала и свержение монархии. На деле же они, как выяснилось, оказались просто бездельниками, собирающими деньги за проход по дороге. Ближайшие окрестности теперь именовались Тамуванской автономной республикой, а вырученные деньги, по заверением самих маоистов, направлялись на вооруженную борьбу. Так как никто из нас не являлся большим знатоком местной политической системы, а противостоять «народному гневу против поработителей и эксплуататоров», к тому же вооруженному, было как-то боязно, то пришлось подчиниться. С нас взяли по полторы тысячи местных рупий, что соответствует примерно 20 североамериканским долларам, а за это выдали памятку о борьбе непальского народа за свободу и розовую бумажку-квитанцию. Пожелав нам счастливого путешествия, главный маоист заверил, что при предъявлении этой бумажки последующие маоистские патрули нас не тронут. Пришлось поверить…

Идейные борцы за светлое будущее…

…не вызывали вдохновения!

Дорога постепенно привела нас в поселок Тал. Здесь уже ощущалось сильное тибетское влияние северных горных поселений Непала. В Тале мы решили пообедать и дождаться наших шерпов, которые, услышав, что послабления им сегодня не будет, стали идти совсем медленно и сильно отстали. В Тале уже ощущалось сильное тибетское влияние северных горных поселений Непала. Прошел уже почти час после того как мы пообедали, когда на горизонте появились шерпы. Правда, их было уже не двое как прежде. Вот именно на этом этапе к отцу и сыну шерпам присоединился еще и дедушка. К слову сказать, была ли эта троица родственниками на самом деле, осталось для нас загадкой и по сей день.

Тал на берегу

Сегодняшний ночлег намечался в деревне Багарчхап на высоте 2160. Правда, подъемы и в 900 и 1000 метров на такой небольшой высоте не является чем-то невозможным. Поэтому до Багарчхапа добрались не только мы, но и увеличившиеся в количестве шерпы. Остановиться решили в первом понравившемся приюте, практически на входе в деревню. По непроверенным слухам, одной из главных местных багарчхапских достопримечательностей является монастырь Дики Гомпа, на поиски которого мы и поспешили отправиться. Как оказалось, располагался он через пару сотен метров от нашего приюта. На проверку монастырь оказался невысоким и достаточно мелким одинокостоящим домиком. Да и вообще, весь Багарчхап был деревенькой небольшой и немногочисленной. Разочарованные мы вернулись в приют, чтобы принять душ, поужинать и начинать готовится ко сну.

День 6. 12 октября 2006 года. Четверг.

День начался с крутого подъема. Судя по имевшейся у нас в распоряжении карте, за час нам предстояло набрать около двухсот метров, что довольно внушительно. Именно поэтому, добравшись до вершины, на которой находился поселок, мы устроили небольшой привал. На небольшой полянке под навесом из огромного листа железа, сидели у костра несколько непальских женщин весьма преклонного возраста. На костре стоял длинный и глубокий противень с булькающим в нем маслом. Женщины опускали в это масло небольшие кусочки теста и извлекали обратно нечто похожее на пончики. Это нечто предлагалось купить проходящим мимо туристам. Мы купили, но есть не стали – скормили бродячим собакам, снующим поблизости. Судя по всему, они были завсегдатаями местной харчевни. Тропа поднималась все выше и выше и постепенно вывела нас к месту сегодняшнего ночлега, поселку Чаме, расположенному на высоте 2630 метров.

Караван лошадей

Непальская школа

Чаме – ни много, ни мало – это административный центр всего округа Мананг. В поселке много магазинчиков, почта, пункт телефонной связи и банк. Перед входом в поселок над дорогой нависали огромные ворота, на которых красовалось название населенного пункта. Почти в самом начале поселка нас встретила огромная стена с молитвенными барабанами, называемая стена Мани. Проходить мимо таких стен надо обязательно с левой стороны и правой рукой при этом крутить молитвенные барабаны. Если так сделать, то молитва, написанная на барабане будет как бы прочитана и слова ее понесутся по воздуху. И будет вам счастье!

Ворота в Чаме

На улицах Чаме

Но самое большое счастье мне было от посещения чамского банка. Найти его удалось не сразу, а только после долгих расспросов местных жителей. А привела меня туда необходимость поменять 100 долларов на местные рупии. Банк находился в полуподвальном помещении на втором этаже небольшой лачуги. (Здесь нет ошибки – именно в полуподвальном на втором этаже). Долго и с любопытством смотревший на меня банковский клерк, наконец решился спросить, зачем я собственно пожаловал. Услышав о цели моего визита и о сумме, с которой предстояло совершить валютообменную операцию, клерк пришел в просто-таки неописуемый ужас. Он бросился из банка прочь и пропадал добрых десять минут, а когда появился, притащил с собой еще двух таких же клерков, тоже в телогрейках и драных брюках. Желание сбежать среди меня продолжало нарастать, но деньги поменять все же было нужно. Выслушав меня еще раз, первый клерк забрал сотенную купюру, а двое других остались сторожить. Не то меня, не то старый калькулятор, лежащий на столе в груде бумаг. Полчаса, прошедшие с момента исчезновения первого, они смотрели на меня и грустно приговаривали «он найдет деньги, верь»! Наконец первый клерк вернулся, довольный, счастливый и с пачкой купюр самого мелкого достоинства. Добыл – не опозорился перед иностранцами! Мне, впрочем, уже не было никакого дела, до достоинства купюр, до крайне низкого курса, я лишь радовался, что скоро смогу отсюда выбраться. Но не тут-то было. Прежде чем вручить мне деньги, клерки в телогрейках заставили меня записать в какую-то книжечку номер моего паспорта, фамилию-имя, страну-город, цель визита, есть ли родственники за границей, и кличку любимого домашнего животного. Обессиленный я выбрался на улицу и сквозь вереницы магазинчиков побрел в конец поселка. Там находился приют, в котором мы остановились на ночлег.

В чамском банке

День 7. 13 октября 2006 года. Пятница.

В этот день перед нами впервые открылась вершина Аннапурны. Сверкающая белизной вершина, отчетливо видневшаяся меж двух покрытых зеленой растительностью горных склонов, заставила нас восхищенно ахнуть, как только мы спустились во внутренний дворик приюта для утреннего умывания. И хотя это, конечно, была не самая высокая из четырех вершин знаменитой горы – то есть не восьмитысячник – нам все равно было безумно приятно наконец почувствовать, что мы находимся в настоящих Гималаях!

Первое появление Аннапурны

После завтрака мы снова отправились в путь. Аннапурна уже начинала понемногу затягиваться облаками, словно обещая нам, что самое интересное еще впереди. Впрочем, в этом никто не сомневался и без тайных знаков. Тропа проходила по узкой, заросшей лесом долине. Преодолев два подвесных моста, мы попали на настоящую смотровую площадку, с которой открывался замечательный вид на нашу дорогу на несколько дней вперед. Со смотровой площадки тропа спускалась вниз, и мы оказались в настоящем русском осеннем лесу. Золотые и желтые листья падали нам под ноги, а по обе стороны от тропинки росли самые настоящие… березы!

Дорога в Писанг

Поселок Писанг, в котором была запланирована наша сегодняшняя ночевка, состоит из двух больших частей – Верхний Писанг и Нижний Писанг. Остановиться на ночевку мы решили в Нижнем Писанге, который в силу своего названия и прочих особенностей рельефа находился почти на сто метров ниже Верхнего, на высоте около 3200 метров. Тем не менее, самая интересная достопримечательность Писанга – монастырь – находился в Верхнем Писанге. Поэтому, после размещения в приюте и обеда, Света, Игорь и я пошли любоваться видами Нижнего Писанга из его более рослого сородича, а за одно, и посетить расположившийся на самом верху объект культа. Наши шерпы отправились вместе с нами. К тому времени, когда мы добрались до монастыря, он, к сожалению, уже закрывался. Но, едва завидев нас, монах тут же стал отпирать огромную монастырскую дверь, и, растянувшись в добродушной улыбке, пригласил нас войти.

Монастырь в Верхнем Писанге

Бей в бубен!

Фрагмент стены

Наши портеры в монастыре

Вообще, создалось очень сильное подозрение, что в первую очередь денный монастырь выполняет функцию привлечения туристов. И за счет последних, в основном, и кормится. Дабы не показаться невежливыми, мы тоже сделали небольшие пожертвования и принялись фотографироваться. Фотографировать и фотографироваться здесь нам никто не мешал и не запрещал, и поэтому на это занятие было потрачено достаточно много времени. Покинув монастырь, перед тем как спускаться обратно, мы еще немного задержались и, как завороженные, наблюдали за нашим Нижним Писангом с этих высот.

Нижний Писанг (вид сверху)

А по дороге в приют, уже вернувшись в Нижний Писанг, перед нами открылась весьма занимательная картина. В сумерках уже вступившего в свои права гималайского вечера непальские дети играли в волейбол. И притом неплохо играли…

День 8. 14 октября 2006 года. Суббота.

На высоте более трех тысяч метров по утрам уже достаточно холодно. Приходится надевать на себя штаны, а потом после часа-полутора пути переодеваться в гораздо более легкие и удобные шорты. Практически сразу после Писанга тропа делала крутой поворот и уходила за гору. Дорога шла по сосновому лесу, но постепенно он становился все более и более редким. Несколько раз нам повстречались торговцы всевозможными сувенирами, разместившие свои лоточки прямо на лесной дороге. Как и повсюду в Непале ассортимент предлагаемого ими товара был хотя и внушителен, но достаточно однообразен. Там были и всевозможные пластмассовые фигурки местных божеств, изготовленные по уверению продавцов из кости яка, и непальские ножи из самой высококлассной стали, сильно тупившиеся при прикосновении к ним любого твердого предмета, амулеты от злых духов, колокольчики, очевидно для приманивания духов добрых, и множество монет из самых разных стран юго-восточной Азии. Я решил ограничиться покупкой коллекции непальских монет.

Вот, новый поворот!

Постепенно мы входили в более засушливую зону, которая закрыта от муссонов массивом Аннапурна. По мере того как мы продвигались выше, природа вокруг становилась все более скудной. Через несколько часов пути мы оказались в поселке Брага. Поселок сей запомнился нам преимущественно большим количеством обитающих в нем мух. Уже на подходе к Браге эти назойливые насекомые принялись атаковать нас группами и поодиночке. Ну а после того как мы вошли в поселок, стоять смирно и не отмахиваться от надоедливых тварей стало просто невозможно. В Браге у нас проверили разрешения на пребывание в национальном парке, переписали паспортные данные и отпустили. Мухи остались.

В окрестностях Браги

Влияние соседнего Тибета на эти края проявлялось все более отчетливо – начали появляться тибетские ступы, повсеместно встречались густошерстные яки. Приблизительно в середине пути между Брагой и Манангом расположен древний монастырь Брага Гомпа. История монастыря насчитывает более пятисот лет и выглядит он, надо признаться, достаточно внушительно. Впрочем, в сам монастырь мы не пошли, ограничившись созерцанием его внешнего вида. Уже не терпелось поскорее добраться до Мананга.

Монастырь Брага Гомпа

Мананг, неофициальная столица всего района, располагается на высоте около 3500 метров. В поселке имеется заведение, где можно воспользоваться Интернетом, пункт обмена валюты, множество магазинов с туристическим и трекинковым снаряжением, а неподалеку от поселка находится аэропорт. Но самое главное, это то, что Мананг был первым на нашем пути населенным пунктом, где можно было полакомиться яковыми стейками, так полюбившимися нам еще во времена предыдущей поездки в Непал.

Каменные стены Мананга

Мы разместились на последнем этаже трехэтажного приюта. С этого последнего этажа можно было попасть на пристроенную к зданию площадку, которая являлась продолжением крыши второго этажа. Виды с нее открывались просто потрясающие. На фоне огромных, уже почти вплотную подступавших к нам вершин Аннапурны II, Аннапурны III и Гангапурны блестело в последних лучах небольшое, но изумительно красивое горное озеро.

Вид с крыши. Утро.

День 9. 15 октября 2006 года. Воскресение.

Сегодня по плану у нас был акклиматизационный день. Возможности совершения небольших прогулок в Мананге присутствуют в избытке. Можно вернуться немного назад и посетить монастырь Брага Гомпа, расположенный как вы помните, на полпути между Брагой и Манангом. Можно сходить к пещере известного местного аскета Миларепы. Правда, разыскать эту пещеру самостоятельно, насколько я понял, не так-то просто. Мы же, в качестве акклиматизационного маршрута, выбрали прогулку к монастырю Таре Гомпа, который находится несколько в стороне от нашего пути, с внутренней стороны.

К пещере Миларепы

За пару часов мы дошли до поселка Гунсанг, расположенного аж на четыреста метров выше Мананга, то есть на высоте 3900 метров. Весь путь проходил на фоне великолепных видов заснеженных пиков Аннапурны II и Аннапурны III, и Гангапурны. Вдоль дороги то тут то там в изобилии паслись яки, кое-где встречались горные козлы.

Местный козел

«Бедный Йорик»

В окрестностях Мананга (1)

В окрестностях Мананга (2)

В Гунсанге мы перекусили и отправились дальше. Где-то уже совсем неподалеку должна была находиться тропинка, ведущая к Таре Гомпа. Но время шло, постепенно мы удалялись все дальше и дальше от Гунсанга, а заветная тропинка никак не появлялась. Прошагав вперед еще около часа, да так и не обнаружив каких-либо ответвлений, мы решили, что разумнее всего в создавшейся ситуации будет возвратиться назад в Мананг. Было уже около часа дня, а нам еще предстояло как минимум пара часов обратной дороги, да и вернуться совсем поздно тоже как-то не хотелось. Впрочем, дорога обратно оказалось намного более приятной, так как практически постоянно шла вниз. И вот, наконец, мы снова оказались в Мананге. Следующим пунктом программы нашего пребывания был поход на горное озеро, и по возможности купание в нем. Проплутав немного в лабиринте узких, построенных на тибетский манер, улочек Мананга, мы вышли на тропинку, ведущую от поселка в сторону Аннапурны, и вскоре оказались на берегу озера.

Дети Мананга

Непальские яки

Вода в озере была не то чтобы холодная – она была холодная сверх всякой меры и просто обжигала. Сильно подозреваю, что температура воды вряд ли превышала +3 – +4 градуса. Еще бы – прямо в озеро со стороны горного массива сползал ледник. Правда, я все же отважился и залез в воду, но проплавать в ней больше двух минут было практически невозможно, и я пулей выскочил на берег греться.

Горное озеро

На берегу

После купания в ледяном озере и небольшого рейда по местным магазинчикам мы снова собрались в нашем приюте. Сегодня – 15 октября – был Светин День Рождения, и по этому поводу был устроен небольшой праздничный ужин. Несмотря на то, что употреблять алкогольные напитки на высокогорье категорически не рекомендуется, мы все-таки позволили себе налить в чай по ложечке замечательного местного рома Кукри.

День Рождения Светы (1)

День Рождения Светы (2)

День 10. 16 октября 2006 года. Понедельник.

Нас ожидал последний день с восточной стороны «большого кольца Аннапурны» – последний день перед перевалом. Предполагаемый набор высоты выглядел достаточно внушительно, около тысячи метров. Торунг Пхеди, последний населенный пункт перед перевалом, и соответственно место нашей последней перед перевалом ночевки, находится на высоте 4450 метров. Соответственно, мы решили выйти из Мананга пораньше, а завтрак съесть по пути в уже знакомом нам Гунсанге. Приготовление пищи в Непале вообще занимает очень много времени, а Гунсанг, насколько мне показалось, является лидером по вопросам медлительности. Поэтому за время нашего пребывания в поселке и ожидания завтрака, я успел обойти окрестности и обнаружил достаточно интересное приспособление для кипячения воды. Выглядело сие занятное устройство следующим образом: большущая зеркальная полусфера, в центре которой крепится кастрюля с водой. Солнечные лучи отражаются от стенок полусферы и со всех сторон падают на кастрюлю, процесс закипания воды в последней, таким образом, просто неизбежен, хотя и долог.

Вот так тут кипятят воду

Дождавшись наконец-то завтрака, и, за пять минут с ним расправившись, мы снова отправились в путь. Прошло еще чуть больше часа прежде чем мы оказались в небольшом, но почему-то показавшимся очень уютном поселке Як Харка. Решено было устроить небольшой привал и попить непальского чая, к которому мы уже успели пристраститься за последние несколько дней. Этот замечательный напиток заваривается на каких-то местных травах с добавлением большого количества молока яков. Не смотря на то, что поселок был зажат между двух горных склонов и поэтому в нем постоянно присутствовали сквозняки, мне он показался каким-то необыкновенно милым, домашним.

В поселке Як Харка

Постепенно тропа поднималась в зону альпийских лугов и кустарника. Кустарник был довольно жесткий и колючий и при попадании в него начинал царапать ноги, которые, лично у меня, до этой поры пребывали в шортах. Сворачивать с дорожки или любым другим способом отклоняться от траектории в связи с этим обстоятельством совершенно не хотелось. Правда, время от времени тропинка сама скрывалась в зарослях, которые использовали любую возможность осложнить путешественникам жизнь. Наконец, мы вышли на длинный, но сравнительно пологий траверс, приведший нас к деревянному мосту через ручей Джарсанг Кола.

Непальские альпийские луга

Один взгляд назад

По дороге с облаками

После того как мы перебрались на другую сторону ручья, тропа ушла круто вверх и привела нас в узкое ущелье, продуваемое всеми на свете ветрами. Дуло здесь с такой силой, что мне пришлось снять кепку из-за опасности ее потерять. Постепенно начало сдувать и меня самого. Становилось все холоднее и холоднее. От какой либо растительности не осталось и следа. Из-за высоких и крутых горных склонов заснеженные пиков тоже стали не видны. Кругом, куда не брось взгляд, только безжизненное царство камня. Кроме того, небо затянуло облаками и уже начинало темнеть. Вот в такой вот откровенно мрачной обстановке мы и подошли к Торунг Пхеди.

На пути к Торунг Пхеди

Торунг Пхеди состоит из множества небольших, преимущественно одноэтажных домиков. Так как на этой высоте по ночам уже глубокий минус, то стены у этих домиков не просто деревянные, а обмазаны какой-никакой глиной. С домиком для ночлега нам, к стати говоря, повезло – остался последний незанятый. Всех остальных путешественников, которые приходили после нас, расселяли по разным домикам, где еще оставались свободные места. А нам достался замечательный пятиместный домик, хотя и не сильно просторный – места на перемещения там не было совсем, только койки на пять человек – зато исключительно для нашей компании. Помимо Торунг Пхеди, метров на двести повыше, где-то в часе пути, разместилась недавно построенная гостиница для штурмующих перевал граждан. Основным преимуществом этой гостиницы, как анонсировалось, была приближенность к перевалу, и соответственно необходимость затрачивать меньше времени на его преодоление после подъема. Но с другой стороны, ночевать еще на двести метров выше – удовольствие тоже весьма сомнительное. Да и идти куда либо еще уже совершенно не хотелось. Поэтому мы решили остаться в Торунг Пхеди в отведенном нам домике. За ужином познакомились с многочисленной группой сограждан, путешествующих по Непалу уже в седьмой или восьмой раз, и теперь направляющихся после перевала в княжество Мустанг, полностью закрытое для иностранцев до 1992 года. Княжество это, хотя и находится на территории Непала, фактически является единственным сохранившемся в первозданном виде уголком тибетской культуры. Единственным, не подвергшимся китайскому влиянию. Сразу после ужина, часов в восемь, мы отправились спать. Выход был намечен на 4 часа утра.

День 11. 17 октября 2006 года. Вторник.

Спали плохо. Вернее совсем не спали. Не то сказывалось большая высота, не то терзали думы о грядущем перевале. Мы со Светой уже знали, что ничего неподъемного в этом нету и осилить такой перевал способен каждый. Для Олега Леонидовича перевал в пять с половиной тысяч метров это вообще семечки. Но, тем не менее, новая вершина, которую еще только предстоит покорять, полностью овладела нашими умами и все мысли были только о ней. Встали, несмотря на беспокойную ночь, ровно в 4, как и планировали. На завтрак съели по небольшой лепешке и выпили чаю. Сильно наедаться перед восхождением решительно не рекомендуется. Сразу после выхода из Торунг Пхеди начинался крутой подъем. Вокруг темнота – светать начинает ближе часам к 6 – только и видно как по горе ползет змейкой вереница фонариков. У каждого восхожденца на голове прикреплен фонарик, без него никак, если только на ощупь. Через час, как нам и обещали, дошли до гостиницы. Решили устроить небольшой привал минут на пять. Желающие отправились в туалет – все-таки не надо было так много чая пить за завтраком. Холодина страшная. Плюс ко всему поднялся сильнейший ветер. Промерзли даже руки в гор-тековских перчатках.

Путь наверх

Под перевалом

Дорога на перевал

Постепенно из-за гор вылезло солнце. Идти стало не то что теплее, но как-то намного приятнее. Наконец, на очередном возвышении нашим взглядам открылось множество разноцветных буддийских молитвенных флажков, знаменующих собой перевал. Такая картина явно придала нам сил, последние метры мы как будто пролетели. И вот – перевал!!! Перевал запомнился большим количеством каменных пирамидок, еще большим количеством туристов с фотоаппаратами и самой высокогорной в мире палаткой с пивом.

На перевале Торунг Ла (5416м)

Палатка (пиво там тоже продают!)

Вид с перевала (1)

Вид с перевала (2)

Сказать по правде виды Гималаев, открывающиеся с перевала, не вызвали у меня большого восторга. В основном, обзор был закрыт «невысокими» около семи тысяч метров горами, расположенными поблизости, которые сильно ограничивали возможность обзора. Мне гораздо больше понравились те виды, которыми мы могли любоваться в последние несколько дней пути, на высоте 3000-4000 метров. На перевале мы в общей сложности провели около часа. Фотографировались и переводили дух. Ближе к 10 решили, наконец, что пора двигаться дальше. Впереди нас ожидал спуск, гораздо более крутой и не менее продолжительный, чем подъем. В общей сложности предстояло сбросить около 1600 метров высоты, что заняло у нас более трех часов. Муктинатх, где запланирован сегодняшний ночлег, располагается на высоте около 3800 метров. Тропка довольно неприятная, постоянно встречаются участки из мелких камушков, по которым то и дело начинают проскальзывать ноги. Да и вообще поверхность не сильно отклоняется от вертикали. Так что возможности оступится и шлепнуться присутствуют во множестве. Постепенно, по мере сброса высоты, виды окрестностей становились более интересными. Прямо по ходу перед нами поднимались красновато-коричневатые безжизненные горы. Говорят, что горы в княжестве Мустанг по внешнему виду очень похожи на эти. Далеко внизу показался Муктинатх. Нам уже не терпелось поскорее добраться до приюта или просто до какой-нибудь лавчонки – отпраздновать покорение перевала, да и просто поесть, в желудке уже тихонько булькало от голода.

Горы Мустанга

Муктинатх. Вид сверху.

Не успели мы войти в поселок, как нам навстречу выбежали наши шерпы и принялись поздравлять с удачным переходом через перевал. Нас проводили в приют, после чего я тут же поспешил переодеться. Внизу снова стало достаточно жарко, и разгуливать в куртке решительно не хотелось. За обедом мы не смогли удержаться и заказали себе по бутылочке пива. Несмотря на то, что высота в Муктинатхе еще достаточно большая, было бы просто преступлением не отметить наше восхождение. Здесь, как и в любом непальском поселке, расположенном в туристических районах, находится множество лавочек и магазинчиков, торгующих всякими сувенирными безделушками. В Муктинатхе, ко всему прочему, к ним прибавились изделия из шерсти яков: шапки, рукавицы, платки, которые редко встречались нам раньше. В целом создалось впечатление, что из-за приближенности поселка к цивилизации цены здесь несколько подросли.

Монастырские врата

Храм

После обеда, уже ближе к вечеру, мы отправились к знаменитому храму «горящей воды». Этот храм, построенный рядом с горячими термальными источниками, является местом паломничества множества индуистов. На территории монастыря находится небольшая рощица, овеянная какой-то необыкновенной умиротворенностью и спокойствием. Как только мы пересекли ворота и вошли на территорию монастыря, под ногами зашелестели разноцветные листья, которые, несмотря на теплую непальскую осень, уже частично попадали на землю разноцветным ковром. Картины монастырских построек на фоне тонущей в лучах заходящего солнца рощицы и огромного горного массива далекой Даугалхири выглядели просто великолепно. Наслаждаясь тишиной и спокойствием монастыря, а вместе с этим отдыхая и душой и телом после непростого утреннего перехода, мы бродили здесь не меньше часа. Лишь после того как на поселок уже спустились сумерки мы, наконец-то, вернулись к нашему приюту.

День 12. 18 октября 2006 года. Среда.

Из Муктинатха видно самую высокую на нашем пути гору – Даугалхири. Ее высота составляет 8167 метров. После полудня вершины гор затягивает облаками, поэтому полюбоваться белоснежными пиками ранним утром самое милое дело.

Утро над Муктинатхом

Дхаулагири

После Муктинатха дорога идет к поселку Кагбени. Поселок расположен на высоте 2800 метров, следовательно, нам опять предстоял достаточно внушительный сброс высоты. Впрочем, почти до самого Кагбени спуск происходил достаточно плавно, без резких перепадов. Лишь последние несколько сотен метров перед поселком нам пришлось пройти по серпантину, петляющему по каменистому склону. Дорога, по которой пролегал наш путь, была уже достаточно широкой и вполне оправдывала гордое название «дорога». Пару раз нам даже встретились мотоциклы, направляющиеся из Джомсома в Муктинатх, что, разумеется, вызвало наше искренние удивление. Но еще большее удивление и восхищение мы испытали, когда наконец-то увидели Аннапурну I, скрытую от нас на протяжении всего трека. Это был второй по величине на нашем пути восьмитысячник с высотой 8091 метров.

Аннапурна (вроде бы ;)

Последний взгляд на перевал

Приближаемся к Кагбени

На улицах Кагбени. YacDonalds.

Кагбени известен своим монастырем, построенным в типичном тибетском стиле. Не столько из-за голода, сколько повинуясь желанию покушать в походных условиях последний раз, обед мы решили устроить в Кагбени. Заказали местные пельмени с литературным названием «мо-мо». Ждать их пришлось больше часа, но зато готовят их непосредственно перед тем, как подают на стол. То есть не из морозильника в кастрюлю бросают!

Монастырь в Кагбени

После Кагбени мы попали в широкое ущелье, с расположенным в нем руслом частично пересохшей реки Кали Гандаки. Опять, как и на подходе к Торунг Пхеди, задул сильнейший ветер. А в довершение ко всему, словно на прощание, пошел дождь. На расстоянии около часа пути до Джомсома мы опять наткнулись на дармоедов-маоистов. Правда ребята оказались честные, и, как нам и обещали в начале трека, при предъявлении розовой бумажки нас без вопросов пропустили дальше и дополнительных денег не взяли.

В Джомсоме

Джомсом, находящийся на высоте 2700 метров, оказался бесконечно длинным, по местным меркам, городком. Притом достаточно крупным. Здесь помимо вездесущих магазинов с сувенирами и туристическим инвентарем, находилось несколько банков, Интернет, аэропорт и военный лагерь. Зарегистрировав завершение нашего трека в теперь уже официальном государственном офисе и подтвердив в аэропорту билеты на завтрашний самолет до Покхары, мы отправились в гостиницу. Ну а в гостинице мы устроили настоящий прощальный ужин с шерпами. Трек закончился, и никуда идти завтра было уже не нужно. Посему на столе были и пиво и ром Кукри, и, разумеется, не обошлось и без любимого всеми якового стейка.

В компании шерпов

Вся команда

День 13. 19 октября 2006 года. Четверг.

Трек закончился, но не закончилось путешествие. Теперь нам предстоял перелет в Покхару, пожалуй, самый известный непальский город после Катманду. Если вспомните, в самом начале я говорил о том, что трек вокруг Аннапурны представляет собой практически полностью замкнутое кольцо с началом в Бесисахаре и окончанием в Покхаре – ну или наоборот, кому как больше нравится. И еще я говорил о том, что на этом треке можно обойтись без авиаперелета. Так вот, обойтись без авиаперелета действительно можно, но только путь от Джомсома до Покхары занимает еще два-три дня. А у нас этого времени не было, просто совсем не было, и мы решили немного срезать и добраться до Покхары по воздуху. Ко всему прочему, наблюдать с высоты пики Аннапурны и Даугалхири, пролетать над горными поселками, речушками и водопадами, увидеть Покхару, лежащую перед тобой, словно на ладони, – все это тоже занятие достаточно увлекательное.

Вот на нем-то мы и летели

Горные селения (из окна самолета)

Горная река (из окна самолета)

Виды гор (из окна самолета)

Покхара может показаться тихим спокойным городом только тем, кто прибыл туда из Катманду. Такие как мы, только что вернувшиеся из трека, понимают, что попали практически в центр цивилизации. Население города составляет приблизительно 200 тысяч человек. И еще огромное множество туристов посещает город практически круглогодично. В шестидесятых годах двадцатого столетия город облюбовали хиппи, бродившие по Непалу, очевидно в поисках травы. Еще с тех пор Покхара известна как «мировая столица хиппи», не смотря на то, что многие хиппи Непал уже давно покинули. Город расположен на берегу озера Фева у подножия горного массива с огромными вершинами Даулагири, Аннапурна, Масапучаре, Манаслу. К сожалению, горы достаточно часто затянуты облаками и тогда весь величественный вид Покхары пропадает и она превращается в совершенно обыкновенный непальский город.

Покхара с высоты птичьего полета

Пролетая над озером Фева

Через полчаса полета самолет приземлился, и мы отправились в небольшое, но вполне современное здание аэропорта получать свои рюкзаки, которые на сей раз пришлось сдавать в багаж. После получения багажа, взяли два такси – в одно мы, конечно же, не влезали – и отправились к побережью озера в так называемый район Лейксайд. Именно там сосредоточено большинство магазинов, ресторанов и отелей Покхары. Мы поселились в достаточно уютном трехэтажном отеле с небольшой зеленой лужайкой перед входом. Наскоро приняв душ и переодевшись, решили не терять времени и отправились на осмотр достопримечательностей, которых, впрочем, в Покхаре не так уж и много. Неподалеку от отеля можно было взять на прокат велосипеды, чем мы и поспешили воспользоваться. Передвигаться на великах было не только быстрее, но и намного экзотичнее. Обзаведшись транспортом, мы поехали к озеру. В центре озера на небольшом островке располагается индуистский храм. А добраться до озера можно на арендованной тут же лодочке. На противоположном берегу, на небольшой горе можно увидеть великолепную ступу Шанти и монастырь Бишва Шанти. На озере мы провели не меньше часа, а после этого катались по улицам городка. Наконец, когда уже начало смеркаться, сдали велики обратно и еще долго ходили по сувенирным магазинчикам. В гостиницу вернулись только поздно вечером.

Индуистский храм

Остров

Лучший способ передвижения

На улицах Покхары

День 14. 20 октября 2006 года. Пятница.

Непосредственно в нашем отеле мы договорились о переезде в Катманду. В час дня за нами должен был приехать внедорожник, все та же Toyota. До этого времени мы неспешно позавтракали, погуляли на последок по Покхаре, сходили на озеро… В назначенное время появился транспорт. Помимо водителя в автомобиле сидел мальчик, наверное, его сынишка, который, как впоследствии выяснилось, выполнял одну очень важную функцию. Машина тронулась – началось наше возвращение в Катманду. Дорога от Покхары до столицы составляет километров двести, что заняло у нас, с учетом появляющихся уже ближе к концу путешествия пробок около 6 часов. Самой интересной частью нашего автопробега было то, что практически через каждые полчаса, а если быть точнее то в каждой более-менее крупной деревеньке, на дороге появлялись толпы людей в национальных нарядах, поющие и пляшущие. Оказалось, что мы попали в самый разгар праздника Бада Дасаин. Этот праздник обычно отмечается в семейном кругу и сопровождается вручением подарков. На протяжении всего праздника, а особенно на его кульминационный девятый день – Дурга Пуджа – принято освещать транспортные средства кровью принесенных в жертву животных. Именно этим и занимались преграждающие нам дорогу люди. Вот тут-то и пригодился сынок водителя. Он раздавал окружавшим машину танцорам мелкие деньги, после чего нас тут же пропускали дальше. До следующей деревни, где нас уже поджидал очередной «узкий семейный круг».

Поем и пляшем мы как умеем…

…и все, что нужно, мы от этого имеем!

На въезде в Катманду мы попали в самую настоящую пробку. К тому же пошел довольно-таки нешуточный ливень. В отель Haratiмы приехали часов в восемь. Поужинав и дождавшись прекращения осадков, мы втроем со Светой и Игорем, отправились бродить по ночному городу. Уж если не весь город, то его центральную часть мы обошли вдоль и поперек. На некотором отдалении от центра, там, где покрытие дорог отсутствовало, под ногами начинала хлюпать намокшая во время дождя глина. Впрочем, нам было уже все равно. Вслед за треком пришел черед заканчиваться и всему нашему путешествию. Последняя ночь в Катманду – она же последняя ночь в Непале. Надеюсь, что скоро мы вернемся сюда снова. Поэтому не будем прощаться: «До свидания Катманду, до скорой встречи»!

День 15. 21 октября 2006 года. Суббота.

Наконец-то можно было никуда не спешить и выспаться в свое удовольствие. После плотного завтрака мы отправились к Игорю и Кате, сказать им «до свидания». А после, решили еще немного побродить по Катманду.

Где-то к часу дня мы вернулись в гостиницу. Пообедав и попрощавшись с Игорем и Пашей, которые оставались в Катманду еще на пару дней, мы стали собираться домой. Автобус в аэропорт уже ждал нас.

Вылет из Катманду в 17:00, регулярный рейс Непальских Королевских авиалиний RA 217. Тип самолета Boeing-757. Прибытие в Дели в 18:15.

День 16. 22 октября 2006 года. Воскресение.

Вылет из Дели в 05:00. Регулярный рейс авиакомпании Аэрофлот SU 536. Тип самолета Boeing-777. Прибытие в Москву, аэропорт Шереметьево-2, в 9:00.

 

© Ройко Георгий, 2007. При использовании фотографий / текста ссылка на www.roiko.ru обязательна.